Vous êtes à une petite soirée avec des amis, vous avez votre nouvel appareil photo dernier cri, vous prenez donc des photos. Au flash bien sur, car l’ambiance lumineuse est sombre. Et là, c’est le drame : tous vos amis ont des yeux de lapin shooté au LSD… Comment se fait-ce ?

Tout d’abord, rappelons deux notions relatives à l’œil. La pupille est le trou situé au milieu de l’iris ; la taille de la pupille est contrôlée par la contraction de l’iris, pour régler la quantité de lumière entrant dans l’œil (réflexe pupillaire). Moins il y a de lumière, plus la pupille est ouverte, afin de capter assez de lumière pour y voir clair. La rétine est la partie sensitive de la vision, qui capte la lumière pour la transformer en un signal qui sera interprété par le cerveau. La rétine est très riche en sang.

            Fort de ces informations, nous pouvons maintenant comprendre le pourquoi de ces yeux rouges. En effet, dans une ambiance sombre, nous avons la pupille dilatée. L’éclair provoqué par le flash va donc éclairer directement la rétine, et donc le sang présent dans celle-ci, provoquant cet effet d’yeux rouges.

            Pour y remédier, il y a trois solutions. La première, la moins efficace, est le système anti-yeux rouges de l’appareil. L’appareil envoi plusieurs éclair successifs avant la prise de vue dans le but de faire fermer la pupille. Malheureusement, les gens réagissent plus ou moins rapidement à ces éclairs, et certains n’auront pas leur pupille fermée au moment du déclenchement. La deuxième est l’utilisation d’un flash externe ; celui-ci étant excentré, il n’éclairera pas le fond de l’œil, et donc, pas d’yeux rouges. Mais ce n’est valable qu’avec un reflex ou un bridge acceptant un flash externe. Troisième solution, la retouche numérique. La plupart des logiciels du marché ont une fonction anti-yeux rouges très efficace.

 

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En photographie, le terme sensibilité désigne la sensibilité d’une surface sensible (capteur ou film). On parle de sensibilité ISO car cette échelle a été définie par l’Organisation internationale de normalisation (International Organization for Standardization). Cette normalisation a en fait reuni les deux anciennes normes ASA et DIN en les combinant. Un film 200 ASA (24 DIN) vaut ISO 200/24. Mais dans le langage courant, on parle encore en ASA.

 

Concrètement, la sensibilité va permettre de capter, à réglage identique (vitesse, ouverture, focale) plus ou moins de lumière. Plus la sensibilité est élevée, plus on capte de lumière. Par conséquent, la sensibilité va être mise à contribution lorsque l’on doit jouer sur la vitesse (sujet qui bouge) ou sur l’ouverture (profondeur de champ), en gardant la même exposition.

 

Quelques exemples (réglages identiques, seule la sensibilité change) :

ISO 200


ISO 400


ISO 800

Malheureusement, l’augmentation de la sensibilité apporte son lot d’inconvénients : apparition de bruit, de grain qui dégradent la photo. C’est pourquoi on préfèrera privilégier une basse sensibilité autant que possible.

 

            Usage classique :

    100 – Extérieur ensoleillé, flash dans une petite pièce

    200 – Nuageux, flash dans une grande pièce

    400 – Intérieur sans flash

    800 – Basse luminosité

    1600, 3200 – Spectacles, nuit

 

             Ces paramètres sont indicatifs, on peut très bien utiliser du ISO 100 pour une photo de nuit, à condition de faire de la pose longue (par exemple). On utilisera des hautes sensibilités pour les photos ou le sujet est en mouvement (sport), afin de pouvoir utiliser une vitesse rapide.

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L’ouverture du diaphragme définit la quantité de lumière qui passe à travers l’objectif. Cette ouverture est représentée par un chiffre, correspondant à la focale divisée par le diamètre d’ouverture du diaphragme. Plus le chiffre est élevé, plus le diaphragme est fermé, donc moins il capte de lumière. Une ouverture f/11 est moins lumineuse qu’une ouverture f/2.8.

 

Mais l’ouverture joue aussi sur la profondeur de champ. La profondeur de champ est la distance sur laquelle la photo est nette. Une grande ouverture donne une petite profondeur de champ (sujet net, fond flou). Au contraire, une petite ouverture donne une grande profondeur de champ (sujet et fond nets).

 

Exemples :

 

Ici une photo prise à f/16

Ici une photo prise à f/4

On privilégiera donc une grande ouverture pour les photos où le sujet est à mettre en valeur (portrait), et une petite ouverture pour des photos de type paysage.

 

/! ATTENTION : La focale (puissance de zoom) et la distance à laquelle est faite la mise au point (distance du sujet) influent aussi sur la profondeur de champ.

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La vitesse et l’ouverture sont les deux paramètres principaux qui vont vous permettre d’exposer correctement vos photos (exposer = capter la bonne quantité de lumière). La vitesse est le temps durant lequel l’obturateur est ouvert ; plus la vitesse est lente, plus l’obturateur est ouvert longtemps, plus on capte de lumière. L’ouverture correspond au diamètre d’ouverture du diaphragme de l’objectif ; plus il est ouvert, plus la lumière passe.

La vitesse se mesure en seconde (dixième, centième de seconde) , l’ouverture est définie par un nombre « f » : f/2.8, f/3.5, f/11. Plus le nombre est grand, plus l’ouverture est petite (f/2.8 désigne donc une plus grande ouverture que f/5.6).

En ajustant ces deux paramètres (souvent l’appareil peut le faire de manière automatique), on obtient donc ce qu’il faut pour obtenir une photo bien exposée. Mais cela serait trop simple s’il n’y avait pas des limites et des contraintes sur chaque réglage… Cela sera l’objet de prochains articles.

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Suite à une fuite, les caractéristique du prochain Nikon sont accessibles un peu partout sur le net (alors que Nikon avait bien donné comme consigne de ne rien dévoiler avant décembre, histoire d'écouler les stocks restant de D50)

Le D40 à coté du D50:



Il possèdera un capteur 6 MP (le même que le D50 et D70s), un format tout petit ( presque 1 cm de moins que le D50 que ce soit en longueur, en largeur ou en profondeur), et sera plus léger de 145g que le D50. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne disposera pas de motorisation interne de mise au point, ce qui fait que certains objectifs ne pourront être utilisés qu'en MAP manuelle (Tamron, sigma).

Il s'agit donc clairement d'un boitier "d'accroche", histoire de convaincre ceux qui hésitaient à passer au reflex à cause du prix. Il devrait être disponible en décembre, avec un prix inférieur à 600 €, 18-55 compris.

Sources: Chasseur d'image
             Le journal du geek

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